http://www.beetleshop.net/blog/ zh-cn PBlog2 v2.4 http://www.beetleshop.net/blog/images/logos.gif http://www.beetleshop.net/blog/ 蟲蟲小舖 http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=53 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Sat,12 Jul 2008 18:21:59 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=53 到了早上, 己經有三隻小蛇在外面亂逛囉,
真的很可愛, 貼兩張照片和大家分享




]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=52 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Fri,13 Jun 2008 21:33:05 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=52 之間因為經驗的不足, 損失了至少30顆以上的蛋,
今天下班回家終於看到了第一隻小蛇,
立刻幫他照幾張照片和大家分享







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趁著今天有空, 和大家分享一下三色豬鼻蛇飼育的經驗
我的種公和種母的年齡都在兩歲左右,
繁殖前公母都沒有特別的冬化(飼育間的溫度訂在28度上下),
母蛇在繁殖前的體重平均為190g, 公蛇則在80g上下,
我都在下班後讓公蛇和母蛇交配, 而交配的期間通常會持續到隔天的早上,最久的一對有到隔天下午的.

這次繁殖我是用二隻公蛇配四隻母蛇,
交配後我每四天餵母蛇一隻快長毛的乳鼠, 直到他體色變白要脫皮為止,
母蛇大多會在交配後第一次脫皮後三天內產卵,
我的母蛇產卵量介於7~8顆之間,
第一隻母蛇我是用微溼的水苔讓他產卵,
不過可能是我用的水苔品質不好, 我發現水苔的碎削會黏在蛋上面,
很難清除, 而這些地方的蛋縠會變的比較透明, 最後都會開始發霉(第一批蛋都爛光了)
所以第二隻母蛇我就改用微溼的培養土讓他產卵, 並在產卵後用水彩筆將卵上的土輕輕的刷掉,
之後再將蛋置於含有蛭石的塑膠盒中孵化.
我覺得依國外網站的資料, 將蛭石和水以 1:1 (W/W)的方適混合會導至蛭石太溼,
所以我是將蛭石加水至用力捏會出一點水的程度為只,
至於孵化的溫度我是利用Hova-bator孵蛋器控置在27~28度C

為了多一份保險, 我將孵蛋器的電源接在溫控器上, 溫控器的溫度則定在28度.
最後, 用溫度計監控孵蛋器內的溫度

第一批小蛇的孵化時間約為70天, 現在己孵出三隻(有一隻孵化後就脫水而死),
我自己覺得是他的卵黃囊沒有斷掉而引起的脫水,
另外, 我昨天晚上手賤試著自己剪開了一顆同批的蛋,
一開始只開了一個小洞, 不過我發現小蛇不會動,
我以為他死了, 就把蛋整個打開, 後來才發現小蛇還活著,
於是我就將小蛇連蛋(卵黃囊還連在蛋上)一起放在一個小盒子中, 並在小盒中加入生理石塩水至小蛇身體的1/3高度,
最後將小盒子放在孵蛋箱內一個晚上.
今天早上去看的時候小蛇還活著, 只是還是不太會動.
於是我就試著用線將卵黃囊在離小蛇身體0.5cm處打結, 再將打結後的地方剪掉, 讓小蛇和蛋分開.
在剪掉後的30s左右, 小蛇就張開了嘴(我猜是要呼吸吧), 而且開始吐蛇信, 並且開始爬來爬去了,
希望這不是回光返照才好! 如果小蛇成功的活下來的話, 以後再發生這種情形, 就可以依照這個方法來處理了.

最後, 我所有的三色母蛇, 交配一次都下了兩批蛋, 第一次生產後的脫皮後會再生一批
因為沒有經驗, 所以我沒幫母蛇準備產卵箱, 以至於三隻母蛇都將蛋產在木屑中乾掉了,
這是很可惜的地方!

以上就是小弟今年繁殖三色豬鼻的小經驗, 希望能多少幫助想要繁殖三色的朋友, 不要再犯相同的錯誤 ]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=51 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Sun,06 Apr 2008 21:00:54 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=51

站長在去年的12月中就將我所飼養的王蛇進行冬化,
冬化期間共二個月, 前半個月慢慢將溫度由室溫降至攝氏10度,
接著維持攝氏10度一個月, 最後再花半個月的時間將溫度由10度升至室溫,
再將蛇移回恆溫的暖房飼養(攝氏28度),

這是站長第一次繁殖王蛇, 本來以為冬化結束開始進食後的第一次脫皮,
公母蛇就會交配, 沒想試了很多次他們都沒有交配的欲望,
本來以為今年沒有機會了, 昨天在整理環境時, 又將公母蛇放在一起試看看,
沒想到公蛇立刻就咬住母蛇的頸部, 而母蛇也沒有像以前一樣亂大便,
而是很配合的將尾部抬高, 終於交配成功囉!

這次交配的母蛇是好友寄養的, 也是我所飼養的母蛇中最大的(交配時為788g)
其他還有二隻母蛇, 等過幾天再來試看看
不囉唆了, 先看圖!


"口"尾並用!

好像公王蛇交配時會咬住母蛇的身體, 不過我發現他們應該咬的很"溫柔"
只咬住表皮, 公蛇鬆口後母蛇身上並無明顯的傷痕, 這和他們在咬老鼠時的狠勁截然不同,
不知這是否是個案, 大家以後如果有機會繁殖王蛇的話可以觀察看看!


交尾處的特寫.

我的這隻公蛇交配的經驗好像不足, 母蛇都已經將尾部給抬高了,
他還是花了很長的時間才成功的找到母蛇的泄殖孔,
期間, 他不斷的用尾部去纏繞母蛇的身體(包括頭部),
而他的半陰莖也不斷的一直伸出來, 弄的母蛇身上到處都白白的


5/15 終於生蛋囉! 發現時母蛇還在生, 等生完再看看生幾顆!]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=49 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Mon,18 Feb 2008 00:10:35 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=49
站長去年進口的三色豬鼻蛇, 經過一年的飼養, 已到了可以繁殖的體型.
趁著這兩天天氣比較暖, 就試著讓兩隻蛇交配看看,
沒想到立刻就成功了, 真高興!
現在就等著母蛇生蛋囉, 到時再向大家報告吧


尾部特寫


經過了一陣子的努力, 有三隻母蛇交配了,
而第一隻交配的母蛇也脫皮囉! 應該是離好事不遠了吧


脫皮後的母蛇, 變的好胖!

就在脫皮後的三天, 生蛋囉!


生蛋ing!


蛋的特寫


一共生了七個蛋, 最後的二三個蛋好像沒有受精


將蛋置於含有蛭石的塑膠盒中, 蛭石先和水1:1混合(重量:重量),
再將塑腛盒放在Hova-bator孵蛋器中, 將孵蛋器的溫度定在27度C,
為了多一份保險, 我將孵蛋器的電源接在溫控器上, 溫控器的溫度則定在28度.
最後, 用溫度計監控孵蛋器內的溫度, 讓孵蛋器內的溫度保持在27~28度C
]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=48 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Sat,17 Mar 2007 22:23:37 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=48 IJ地毯蟒 - 飼育指南


Irian Jaya Carpet Python Care Sheet
原文出於http://showcase.netins.net/web/reptiles/ijcpcaresheet.html

外觀特徵
Morelia spilota variegata的俗名為IJ地毯蟒(Irian Jaya carpet python)，有時又被稱為新幾內亞地毯蟒(New Guinea carpet python)。大多數的爬蟲學家都認為他們應該被歸在獨立的亞種。IJ地毯蟒分佈於澳洲東北方的島嶼－現在被稱為西巴布亞(West Papua = Irian)。他們大多棲息於西巴布亞的莫勞基(Merauke)附近的林地。

他們是屬於身體細長的蛇。初成的幼蛇體長介於25.4 cm ~ 35.5cm，成體的體長則介於135 cm ~ 165 cm。有些個體可以長到180 cm ~ 210 cm。地毯蟒的幼蛇在短時間內就可以長至120 cm，之後的生長速度就會變慢。他們的頭幅明顯的比頸部來的寬。IJ地毯蟒是屬於半樹棲性的蛇，他們有著適於抓握的尾部。初生的地毯蟒體色為赭紅色。隨著蛇的成長，紅色會慢慢的退去，大約到2~3歲時就會變為成體的體色。成體的IJ地毯蟒身上會有黃色和深色(黑色或是栗色)相間的帶狀的環紋。在他們的頭部則有一些黑帶斑紋。初生的IJ地毯通常比較容易咬人。不過，只要你能溫和的對待他們，他們大多會在短時間內變的很溫和。

飼育環境配置
適合用來飼育IJ地毯蟒的容器有很多，例如塑膠整理箱、水族箱或市面上專為爬蟲設計的飼養箱等。因為IJ地毯蟒是很會攀爬的蛇種，所以飼育箱的蓋子必需要緊密。我們可以將幼蛇養在較小的箱子中，這會讓他們比較有安全感，進而減底他們的壓力。小型的塑膠桶再加上一些供其攀爬的樹枝，就很適合用來飼養IJ地毯蟒的幼蛇。用來飼養IJ地毯蟒成體的飼育箱，尺寸至少要有90 cm (長) x 60 cm (寬) x 30 cm (高) 。因為本種是屬於半樹棲型的蛇種，如果可能的話，可以增加飼育容器的高度，讓他們能有更多活動和休息的空間。在飼育箱中的冷區和熱區都必需提供他們躲藏的空間。IJ地毯蟒通常會花很多時間躲在你為他們準備的避護所內。我們可利用小塑膠盒、花盆或是中空的木頭來做為他們的避護所，或著你也可以購買市面上現成的人造避護所來使用。

底材
報紙、紙巾、白扁柏屑(cypress mulch)以及白楊木屑(aspen bedding)都很適合做為飼養IJ地毯蟒的底材。請勿使用碎石、樹皮和西洋杉木屑做為底材。我個人比較偏好使用報紙，因為報紙成本底，好清理，且如果你使用木屑，蛇在進食時可能會將木屑吞下去。

溼度
適合IJ地毯蟒的溼度大約為50 ~ 60%。你可以在飼育箱中放置一個大水盆以提高溼度。在他們要脫皮時，可以再將溼度提高一些。你可以每天朝著底材噴些水以更進一步的增加溼度。不過，請不要讓飼育環境變的太溼，這可能會引發健康方面的問題。

溫度
我們必需在飼育環境中提供他們一個溫度梯度，在飼育箱的一端製造一個熱點，相對之下另一端則為冷區。熱點的溫度必需控制在31 ~ 32 ℃，背景溫度則需維持在26.5 ~ 27.5 ℃之間。熱區所含蓋的面積不應超過飼育環境的1/3。我們可以利用底部加溫墊、陶瓷加墊器或是加溫燈做為熱源。維持飼育環境內溫度的恆定是很重要的。在冷區和熱點各放置一個溫度計以隨時監測飼育容器中的溫度。

光源
我們不需要提供IJ地毯蟒任何特殊的光源。如果你是利用加溫燈來做為熱源，最好能將光照週期調整為12 小時亮 / 12小時暗。不過，當加溫燈關閉時，箱內的溫度會下降，請不要讓飼育環境的溫度低於23 ℃。

水源
我們必需隨時提供IJ地毯蟒乾淨、新鮮的水源。我們建議提供一個尺寸可供整隻蛇浸入的水盆，以讓他們在需要時可以進去泡水。較大的水盆也有助於提供飼飼育環境的溼度。水盆內水的高度請不要超過蛇的高度太多。如果你提供小蛇太深的水盆，那麼他們在想要爬出來時可能會遭遇困難。每週請至少清理水盆一次。

餵食
大多數的IJ地毯蟒都可以取食經冷凍 / 解凍的大白鼠。大部分初生的幼蛇都能進食大白鼠的乳鼠，少部份的則需要由小白鼠的乳鼠開始餵食。小蛇必需每5 ~ 7天餵食一次。有的初生小蛇只吃小白鼠而拒食大白鼠。這時你可以將大白鼠沾上小白鼠的氣味以讓他們改變食物。隨著他們的成長，你可以慢慢的加大老鼠的尺寸以及餵食的間隔。老鼠的大小不應該超過蛇身體最粗的部分。成蛇大約每7 ~ 10天進食一次即可。在進食後的二天內請不要把玩你的蛇，否則他們可能會嘔吐。大多數的IJ地毯蟒在脫皮和繁殖的週期都會拒食。如果您的蛇在其他的時間拒食，那麼請仔細的檢查他的健康狀況。因疾病、過度把玩或更換飼育環境所產生的壓力都可能會造成IJ地毯的拒食。

繁殖
IJ地毯蟒一般來說會在18個月到三歲時到達性成熟。要準備繁殖的雄性個體，體長必需要超過90 cm，雌性個體則最少要有135 cm。我們所飼養的個體大多在十月到隔年的三月交配。有的個體可以在沒有冬化的情況下成功的繁殖下一代，不過，大多數的繁殖者都會在繁殖前讓他們的IJ地毯冬化，以提高繁殖的成功率。對我來說，要讓蛇冬化不是難事，而且這可以大大的增加他們的繁殖率。也有許多玩家認為，IJ地毯蟒必需要經過冬化，才能產生有效的精子和卵子。

我通常在十月底的時候餵食我的IJ地毯最後一餐。從十一月初，我就開始降低環境的溫度，並持續到隔年的二月。在十一月初的時候，我們將加溫燈關閉，使溫度降至24.5 ~ 25.5 ℃。此時，將公蛇和母蛇放在一起，他們通常會在短時間內交配。在交配後，我會將熱點的溫度恢復到31℃。

通常在將公母放在一起的幾個星期內，就可以觀察到他們交配。在第一次交配後的4 ~ 6個星期(在母蛇排卵的前幾個星期)，他們通常又會交配一次。當公蛇要向母蛇求愛時，他會在飼育箱中追著母蛇跑，最後和母蛇並排以試圖將他們的泄殖孔碰在一起。我們通常也可以觀察到公蛇用泄殖孔兩側的小爪碰觸母蛇。之後，公蛇會將半陰莖插入母蛇的泄殖腔中。大多數的公蛇會利用他們的尾部纏繞母蛇的尾部，並將他抬高，以利交配。不過，有些比較懶惰的公蛇，在交尾時僅將他們的尾部置於母蛇尾部的下方。我通常將公蛇和母蛇放在一起4天，接著將他們分開3天，然後將他們放在一起。我們可以向飼育環境噴水、減少日照的時數或是放入多條公蛇以讓他們競爭的方式以刺激他們交配。

母蛇的身體中段會隨著卵子發育而逐漸膨大。許多飼主在這個時候就以為他們的母蛇已經受孕了，不過，母蛇要在排卵後才可能會受孕。如果你在母蛇排卵前就將公蛇移走，那麼母蛇可能會將未發育完成的卵子吸收掉。當母蛇排卵的時候，成熟的卵子會被排到輸卵管中，這會造成母蛇身體中段的後方膨大。此時，如果輸卵管中有精子的話，卵子就會受精，而母蛇就真正的受孕了。這個身體中段膨大的現象通常只會持續24小時。在母蛇受孕之後，身體膨大的部份就會向泄殖腔移動。此時，我們就可以將公蛇移走了。

在母蛇懷孕後，我們必需在箱中提供31 ~ 32 ℃的熱點以供他取暖。在受孕後，母蛇會花很多時間在熱點取暖。如果你發現你的母蛇常在熱點逗留，那麼他很有可能是懷孕了，此時，你必需一天24小時都提供熱點的溫度。溫度槍是十分有用的工具，我們可以用它來測量母蛇的體溫。通常懷孕的母蛇，體溫都會介於30 ~ 32 ℃之間。你也可能會發現母蛇的姿勢變的很怪，他們會常將腹部翻轉向上。母蛇通常會在懷孕後的2 ~ 3個星期後脫皮，而在脫皮後的3 ~ 4個星期產卵。

母蛇在懷孕的後期會變的很活躍，在箱中四處爬行。此時，我們必需要提供他們一個巢箱以供他們產卵，反則他們可能會隨便將卵產在飼育箱中。水苔是很好的產卵底材。我們自己是將水苔放滿整個飼育箱，把整個飼育箱變成產卵巢箱。水苔的溼度只要微溼就好，不可以過溼。這可以讓產在上面的卵保持乾燥，又可讓空氣保持溼度。這時，我們可以將水盆移除，或是換成比較小的容器，以避免母蛇將卵產在水中。請將產下的卵置於溫度30 ~ 32 ℃，溼度75 ~ 100%的培養箱孵育。卵大約會在60天左右孵化。溫度會影響卵孵化的時間，溫度底的會延長卵孵化的時間。同一批的卵，孵化的時間不該相差超過24小時。如果在第一顆卵孵化後的24小時，還有卵沒有孵化，這時我們可以小心的用剪刀將蛋殼剪開。初生的幼蛇可能會在卵內待上24 ~ 48小時，請不要強迫他們離開卵殼。如果在48小時後，小蛇還沒有離開卵，這時可以小心的將卵殼移除。初生的幼蛇被養在高溼度的環境，直到他們第一次脫皮為止。通常在他們第一次脫皮後就會開始進食了。
]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=46 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Tue,13 Mar 2007 22:29:44 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=46 西部豬鼻蛇的基礎飼育指南


General Care Guide for the Western Hognose Snake, Heterodon nasicus nasicus

原文出於http://www.reptileallsorts.com/westhognose-cs.htm

前言
西部豬鼻蛇(Heterodon nasicus nasicus)是一種產於北美洲的小型黃頜蛇。"Heterodon"的意思為"變異的牙齒"；"nasicus”則意謂 "鼻子"。顧名思意，西部豬鼻蛇是一種有著後溝牙和一個可笑(向上翹的)鼻子(口鼻部)的蛇。本種的平均體長介於45 ~ 60 cm 之間，而體長最長的記錄則接近90 cm。本種是實分短胖的種類，他們的體種遠比其他同等長度的黃頜蛇來的重。他們有著用可用來挖掘的向上翹的尖吻以及具有著稜脊的鱗片。本種的體色大多為暗黃或棕褐的底色加上暗色的斑點。他們的腹部和尾部則有著許多大面積的黑色區塊。本種腹面的底色也為暗黃或棕褐色，不過，有時候也會呈現出不同程度的橘色。相較之下，南部豬鼻蛇(Heterodon simus)的腹面和尾部則為單一顏色，而且缺乏色黑素的斑塊。至於東部豬鼻蛇，他們尾部的顏色則比腹部要來的淡。西部豬鼻蛇的初生個體長的和成體一樣，體長介於13.9 ~ 20 cm之間。





當你在野外遇到西部豬鼻蛇的時候，他們通常會將頸部水平的撐開，並且發出很大的嘶嘶聲。他們也會捲曲他們的尾巴，以讓敵人聯想到響尾蛇。有時，他們也會試著攻擊，不過，通常他們的嘴都不會張開。西部豬鼻蛇的短胖體型以及有著斑點的外表和他們發出嘶嘶聲和捲曲尾部的習性，都被認為是要擬態草原響尾蛇(Prairie rattlesnake)。他們所發出的嘶嘶聲在某種程度和草原響尾蛇的響環所發出的聲音相似。我個人認為西部豬鼻蛇看起來更像侏儒響尾蛇(Sistrurus catenatus)。他們和西部豬鼻蛇有著(或曾經有著)共同的棲地
。如果這些兇狠的虛張聲勢的動作沒有辦法嚇退敵人的話，西部豬鼻蛇會忽然像抽筋般的強烈翻轉扭曲自己的身體。他們的嘴巴會張開，並將腹面反轉朝上裝死。如果此時你將他翻正，他又會很快的自己翻回來。他們之所以會有這樣的行為，可能是因為很多掠食者不吃死屍的關係。在人工飼育下，西部豬鼻蛇依然會發將頸部撐開和發出嘶嘶聲，不過，他們通常不會裝死。但有些初生的個體還是會表現出裝死的行為。

西部豬鼻蛇是日行性的動物。他們主要的棲地型態為大草原和稀樹平原，尤其是那些有著適合他們挖掘的乾燥(排水良好)土壤的地區。在自然界中，他們的主食包括蟾蜍、青蛙、蜥蜴、小型蛇類以及爬蟲類的蛋。不過，他們偶爾也會取食小型囓齒動物及鳥類。本種他們通常不會襲擊他們的獵物，相反的，他們會張開他們的大嘴追著獵物跑。一但抓到獵物後，他們有時會利用捲曲的身體來抓住獵物，不過，他們並不是絞勒者。

豬鼻蛇有後溝牙的蛇類。有報告指出，他們會利用他們的後溝牙刺穿那些因吸進空氣而鼓脹身體的蟾蜍(這是一些蟾蜍和青蛙的防禦動作，這樣可讓他們看起來更大，並讓獵食者難以將他們吞下)，就像用針刺穿氣球一樣。不過，西部豬鼻蛇也會製造一些毒性較低的毒液，且這些毒液似乎對兩棲動物有專一性。有些人指出，被西部豬鼻蛇咬到會產生輕微的疼痛和腫脹。不過，要被他們的毒牙咬到並不是一件容易的事，因為他們的毒牙在口腔的後方。人體只有少數幾個區域能被這些蛇的後溝牙咬到，如手指之間的區域和指尖。因為些蛇的體型太小了，以至於他們沒有辦法用毒牙咬到人類的手掌或手臂。此外，西部豬鼻蛇大多很乖巧溫合。如果你嚴重的激怒他們，他們可能會試著攻擊。不過，此時他們的嘴通常不會張開，這種行為就像前文所提到的，只是一種兇狠的虛張聲勢的動作。餵食時的誤咬是有可能發生的，不過前提是他們要先能夠在你身上咀嚼以將你身體的某部位吞到後溝牙的位置，以便用後溝牙刺穿你的皮膚。因為要被這種蛇的後溝牙咬到的可能性實在是很低，再加上他們的毒性也不強，所以本種通常並不被認為是毒蛇。

西部豬鼻蛇的亞種和變異個體
1. 普通豬鼻蛇 (Plains Hognose Snakes ; Heterodon nasicus nasicus)
這是爬蟲市場中最常見到的亞種。本亞種的背部有著和底色呈強烈對比的斑塊。雄性的背部的斑塊由口鼻部到肛門口會超過35個，雌性的斑塊則超過40個。本亞種的顏色通常為暗黃到暗黃綠的底色配上暗棕色到橄欖綠色的斑塊。本種的分佈由明尼蘇達州(Minnesota)向東南延伸至亞柏達(Alberta)，向南則到新墨西哥州(New Mexico)。曼尼托巴(Manitoba)和愛荷華州(Iowa)也有零星的族群分佈。

普通豬鼻蛇的變異品系有兩種 -- 美麗的白化品系(albino)和缺乏黃色素的品系(axanthic)。這兩種變異都是由單一的基因所控制，且他們的表形皆為隱性。白化的個體為黃色的底色再加上亮橘色的斑塊，缺乏黃色素的品系則為銀色的底色加上黑到灰色的斑塊。這兩種變異品系的個體都非常漂亮。我認為第一個飼養出白化品系的人是Richard Evans，而第一個養出缺乏黃色素品系的則是新澤西州(New Jersey)的Jason Ksepa。另外還有一種白化的品系，本品系的蛇的顏色變的更白，他們的斑塊則呈桃紅色。另外，本種也有直線斑紋的變異，這是由H. I. S. S.的Steve Hammack所培育出來的。

2. 濁色豬鼻蛇 (Dysty Hognose Snake ; Heterodon nasicus golydi)
本亞種是由Howard K. Gloyd所命名，本亞種和普通豬鼻蛇的差異在於背部斑塊的數量。本亞種雄性的背部斑塊少於32個，而雌性的則少於37個。本亞種背部斑塊和底色的對比(通常有點朦朧)也比普通豬鼻亞種來的低。本亞種的分佈包括堪薩斯州(Kansas)的最南端一直到德州(Texas)的大部分地區。密蘇里州(Missouri)的最南端和伊利諾州(Illinois)的西南部也有零星的族群分佈。

3. 墨西哥豬鼻蛇(Mexican Hognose Snake ; Heterodon nasicus kennerlyi)
本亞種的顏色和斑塊的分佈和濁色豬鼻蛇很相似，不過他們身體上不成對的鱗片少於7個。普通豬鼻蛇和濁色豬鼻蛇的不成對鱗片則都多於9個。本亞種的分佈區域包括德州的最南端、亞利桑那州(Arizona)的東南方，並延伸至墨西哥的北方。墨西哥豬鼻亞種有一種稱之為”白皙 (Blonde)”的無化花紋的變異品系。

飼育環境配置
飼養豬鼻蛇成體的容器，至少應該有10加侖大(60 cm 長 x 30 cm 寬 x 30cm 高)，如果能用更大的箱子更好。容器的蓋子必需能和容器密合，因為蛇是很會逃跑的動物。我們必需在飼育箱中提供一溫度梯度，讓蛇可以自行在冷熱區間移動，以調整他們的體溫。製造良好的溫度梯度的方法有很多種。其中一種方式是利用寵物店所販售的底部加熱墊，或著你也可以用藥局買的加熱墊來代替。將加熱墊置於飼育容器一端的底部，並測量箱中的溫度。熱區的溫度應該要介於27.7℃(82℉) ~ 29.4℃(85℉)之間。另外，我們也要測量冷區的溫度，此區的溫度應該要在25℃上下。另外，你也可以用加熱帶或加熱線來代替加熱墊。不論你是用哪一種加熱方式，我都建議加裝一個變阻器或調光器來控制這些器具加溫的程度。一般五金行或量販店所販賣的調光器就能發揮很好的效果，讓你能夠微調飼育箱中的溫度。就算是比較貴的變阻器，只要他能避免您的蛇被熱死，也是很值得購買的。利用比例調節的恆溫器(如Helix Control公司的產品)大概是調控溫度最好的方式了。他們能夠監測飼育箱中的溫度，自動的調控加熱器的輸出功率，以將箱中的溫度維持在正確的數值。雖然這類的控制器都很貴，不過我們是採用他們，因為他們能夠提供精確的溫度控制。豬鼻蛇不需要特殊的光源，不過你可以加裝一個普通的日光燈，讓你可以更輕易的觀察你的新寵物。

箱中的陳置可以簡單一些。你可以用報紙、白楊木屑(或是白扁柏屑(cypress mulch)做底材。豬鼻蛇是很愛挖掘的蛇類，所以我個人偏好使用木屑。另外，我也會在箱中放置一個小整理盒，並在盒中放置潮溼的泥炭土至一半的高度，以提供他們溼度和做為他們挖掘的地方。泥炭土只要潮溼就好，不可以過溼。在小整理箱的中間開一個小洞以利他們進出。千萬不能使用松樹(pine)或是西洋杉(cedar)的木屑做底材，因為他們含有有毒的化學物質，會把你的蛇給毒死。飼養箱中也應該提供一個穩固的水盆，其大小要能夠讓整隻蛇浸泡在水中。他們在脫皮前或進食後喜歡泡在水中。箱中最好也能提供一個夠重的岩石(要讓蛇無法移動)，讓他們在脫皮時能在上面磨擦。最後，在冷區和熱區都要提供他們躲藏的地方，讓他們不論選擇在哪一區休息都有安全感。合適躲藏區的尺寸應該要和吃飽後的蛇捲曲起來的大小相符。躲藏區的尺寸和蛇的體型愈相符，蛇就愈有安全感。躲藏區的開口開在頂部比開在側面來的恰當。

初生的小蛇和幼蛇應該要養在小一點的容器中，這能讓你更輕易的觀察蛇的狀態，也能讓蛇覺得比較有安全感。10加侖大的箱子就很適合用來飼養小蛇。飼育容器內的設置和成蛇一樣即可，如果你是用整理箱的話，別忘了在四周打洞以利空氣流通。在設置加熱墊時，將加溫熱置於箱子的一端下方即可，不要將整個箱子都置於加熱墊上。在箱中放置一個溫度計以監測箱中的溫度。光靠猜測來判定溫度是不夠的！

餵食
完全用老鼠來餵食西部豬鼻蛇，就能讓他們健康的生長。剛出生的小蛇通常都能夠順利的取食乳鼠。如果他們不吃的話，把乳鼠的腦子剪開通常能刺激他們進食。不過，有時仍需要將乳鼠沾上蟾蜍或青蛙的氣味，因為豬鼻蛇在自然界中本來就喜歡捕食兩棲類。隨著他們的生長，你可以提供他們體型較大的老鼠。幼蛇必需每4 ~ 6天餵食一次，成蛇每7 ~ 10天餵食一隻亞成鼠即可。老鼠的尺寸不應該大於蛇體最寬的區域。我喜歡讓我的蛇吃到飽為止。我強烈的建議餵食西部豬鼻蛇預先殺死的老鼠，因為豬鼻蛇不會將獵物勒死。他們常常會咬住老鼠的腳或尾部。如果你是餵食活的老鼠的話，老鼠通常會反咬蛇。有的個體不會接受預先殺死的老鼠。如果遇到這種情況，最好是餵他們多吃幾隻剛長毛的小鼠，以避免蛇被咬傷(譯著 : 也可以用大白鼠的乳鼠來餵)。

有些飼主喜歡用冷凍鼠來餵食，這是非常方便的方法。有的人則喜歡去寵物店買活的老鼠回來餵。你也可以在自己家中繁殖老鼠，不過，除非你養的蛇很多，不然自己養老鼠是很不划算的。

有很多方法可以試著讓拒食的初生小蛇進食。一開始你可以試著將初生的乳鼠放在小蛇的飼養箱中一整夜。如果他不吃的話，將蛇和乳鼠放到更小的容器中(如免洗碗)，並放置隔夜。如果小蛇還是不吃，先讓小蛇休息幾天，之後試著提供他剪開腦子的乳鼠。其做法是將死亡乳鼠的腦子剪開，讓腦子暴露出來。之後將小蛇和乳鼠放在小容器中一個晚上。這通常能讓小蛇開始進食。如果小蛇還是不吃的話，接下來試著將乳鼠沾上蟾蜍或青蛙的氣味。先將乳鼠泡在水中，再把乳鼠在蟾蜍的腹面或是頭部兩側的腺體上摩擦。你可以用活的蟾蜍，或是用冷凍的也可以。也有人用蜥蜴來代替蟾蜍。你可以將冷凍過的蜥蜴的腹部剪開，再將泡過水的乳鼠放入蜥蜴的腹部，最後再將這些沾有氣味的乳鼠和小蛇一起置於小容器中一整夜。守宮也可以用來代替蟾蜍。你也可以試著將一小塊蟾蜍、青蛙或蜥蜴的皮膚黏在乳鼠的頭上。如果你的飼育容器中放有提供溼氣的整理盒，你可以試著將活的乳鼠放在整理箱的蓋子上。如果蛇不吃活的乳鼠，再試著餵死的乳鼠看看。你必需很有耐心的嘗試以上的方法讓拒食的小蛇開始進食。不過，在你要出售你的小蛇之前，你有責任要確認他們能夠取食沒沾有任何氣味的乳鼠。

此外，試著餵食拒食的小蛇不同的食物也是不錯的方法。鹿鼠(deer mouse)的乳鼠通常能夠引發大多北美王蛇屬(Lampropeltis)，錦蛇屬(Elaphe)和牛蛇屬(Pituophis)蛇類的強烈進食反應。如果你能得到鹿鼠的乳鼠，你也可以試著用他們來餵食拒食的豬鼻蛇。雖然以上的資訊有點令人怯步，但別因此而感到沮喪。很多飼主根本都沒有遇到過類似的問題。不過，如果你要試著繁殖這個種類，你就必需要熟悉以上這些技巧。

繁殖
1. 繁殖前處理：
在準備給你的蛇繁殖或冬化(brumate)之前，你必需要先仔細的檢察他們。他們的健康狀況必需良好，而且體重要夠重。他們的體長至少要有40.5 cm。如果你的蛇的體長或體重不夠，或是健康狀況不好，那麼請等到明年再讓他們繁殖。否則，你的蛇可能會死亡，或是發生難產的情況。一般在繁殖西部豬鼻蛇之前會先讓他們冬化。冬化和冬眠(hibernation)很類似，只是蛇類在冬化的時候還是會活動。在冬化前的兩個星期前就要停止餵食。這可以讓蛇在冬化前把體內的食物完全消化，否則體內的食物可能會在蛇類冬化時腐敗，進而造成蛇隻的死亡。禁食兩週之後，每天慢慢的將飼育環境的溫度降低，直到溫度到達12.7(55℉) ~ 15.5℃(60℉)為止。將蛇飼養在此溫度2 ~ 3個月(通常從12月到隔年的2月)。在這段時間內，必需時常檢查蛇隻的健康狀況。每個星期要換水一次。如果發現有任何呼吸道感染徵照，請立刻給蛇加溫，並給與適當的治療。在冬化的這段時間，不要餵食蛇隻。在冬化結束後，慢慢的將溫度昇高到正常的溫度，之後開始餵食他們。儘可能的餵食母蛇，到他們不吃為止，以便在繁殖前增加他們的體重。

2. 繁殖：
在母蛇第一次或第二次脫皮後，他們就準備好開始繁殖了。此時，將母蛇放入公蛇的飼育箱中並仔細的觀察他們。如果母蛇已做好繁殖的準備，他就由皮膚產生費洛盟，以吸引公蛇。這時，公蛇會追逐母蛇，並用他的下巴在母蛇的背上摩擦。交配通會持續20分鐘左右，但有時也有可能會超過一個小時或更久的時間。如果將公母放在一起，他們在1 ~ 2個小時內沒有交配，請將他們分開，並在1 ~ 2天後再試一次。如果他們交配了，也先將他們分開，幾天後再讓他們交配，至少要讓他們交配三次。這可以確保讓母蛇體內的卵充分的受精。在母蛇交配之後，繼續儘可能的餵食母蛇。每隔幾天就餵食母蛇較小，較易消化的食物。他們現在很需要養分來產卵。在交配後的6週左右，母蛇會脫皮。此時，你必需提供母蛇一個巢箱讓他產卵。巢箱必需要黑暗不透光，並在裡面放置潮溼(但不能太溼)的水苔。我個人是使用小型的整理箱，並在上蓋開一個洞讓母蛇進出。進得洞要開的大一些，因為母蛇的體型會因為體內有卵而變大。在脫皮的10天後，母蛇會變的很活躍，因為他們要尋找適合產卵的地方。再過幾天後，他們通常就會在你幫他們準備的巢箱內產卵。產卵的數量依母蛇的體型而不同，通常在5 ~ 30顆之間。如果產卵前母蛇常泡在水中，則將水盆換成他們無法泡入的尺寸。這可以刺激他們去尋找更合適的產卵場所。在他產卵後，餵食母蛇比平常更小，更容易消化的食物。此時，他們的身體因產卵而虛弱，容易消化的食物能幫助他們在短期內恢復體力。如果你想讓母蛇繼續繁殖，那麼再儘量食他們。在母蛇下一次脫皮後，再和之前一樣將母蛇放入公蛇的飼育箱。有時，母蛇會將精子存在體內，所以他們可能不用交配就能繼續繁殖。在產下第二胎後，必需要再儘可能的餵食他們營養好消化的食物，以讓他們能在短期內恢復正常的體重。

3.卵和初生幼蛇的照顧：
卵可必需要放置於含有潮溼蛭石的容器內(無蓋的塑膠保鮮盒是不錯的選擇)。預先將蛭石和等重的水混合。這可以讓蛭石保持在合適的溼度，也就是用手擠壓時能夠結成一塊。接著，將放置蛋的容器放在能控制溫度的培養箱內，並將溫度設定在27.7℃(82℉)。仔細的監測蛋的狀態，如果他們的表面產生凹陷，那麼請在蛭石上多加點水。卵應該會在6 ~ 8週內孵化。市面上的培養箱有很多種，我覺得Havo-bator的小培養箱就很實用。這種培養箱本來是設計用來孵雞蛋用的，你可以在大多數的寵物店買的到他們。這些培養箱的價錢大多在30 ~ 40美金左右，很值得購買(譯著：在台灣沒有那麼便宜)。

在蛋開始孵化時，小蛇會用吻端的卵齒將卵殼切開。在破孵後，他們通常會在卵中待上1 ~ 2天。在也們準備好之前，不要試著強迫他們離開卵，因為此時他們可能還和卵內的卵黃囊相連。如果此時強迫他們離開保護的卵殼，水份會可能會由卵黃囊迅速的喪失，進而造成幼蛇脫水死亡。此外，也不要將卵黃囊切除，這會造成幼蛇流血而死亡。

卵黃囊通常會在幼蛇破卵後的1 ~ 2天後脫落，所以請等幼蛇自行離開卵殼。將幼蛇分別養在合適的飼養箱中。我通常用小型的整理箱，並在四週鑽些小孔以利空氣流通。用紙巾做為底材，並小心的記錄餵食和脫皮的時間。和其他北美大多數的蛇類不同，西部豬鼻的初生幼蛇通常在孵化的當天就會脫皮。初生幼蛇大多會在孵化後的幾週內開始進食。一開始可以試著用乳鼠餵食他們，如果他們不吃的話，試著用之前所提到的方法。初生的幼蛇可以依他們尾巴的長度來分辨他們的性別，尤其是你有很多幼蛇可以比較的時候。公蛇的尾巴會比母蛇長很多。將兩隻幼蛇的肛門排在一起，以比較他們的尾長。公蛇的尾巴會比母蛇長25%左右。我們也可以用擠出半陰莖的方式以更進一步來確認他們的性別，不過，這通常是不必要的手續。如果你要出售幼蛇，最好提供買家他們的飼育記錄。
]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=44 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Tue,13 Mar 2007 10:57:38 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=44 Oreophis porphyraceus laticinctus 的習性和人工飼育方式，希望對大家有所幫助

寬帶紅竹蛇的飼育

Captive Breeding of the Broad-Banded Red Bamboo Ratsnakes -
Oreophis porphyraceus laticinctus

原文出於Joachim B., Bernd S., and Michel A., 2006. Captive Breeding of the Broad-Banded Red Bamboo Ratsnakes oreophis porphyraceus laticinctus. Reptilia No. 46:47-49.

寬帶紅竹蛇, Oreophis porphyraceus laticinctus (Schulz and Helfenberger, 1998) 一開始是在校訂種類時被描述的。當時，他還是被歸類在錦蛇屬(Elaphe)。接著，Elaphe屬下的物種都被重新校訂，其中的一些種類被重新歸類到Oreophis屬。現在，紅竹蛇(Oreophis porphyraceus)一共有8個亞種。寬帶紅竹蛇的亞種名(laticinctus)源自於拉丁文"latus" (意思為寬的)以及"cingere"(意思為束帶)。

外觀描述
Oreophis porphyraceus laticinctus 是一種小型的鼠蛇。我們所飼養的母成蛇，體長介於90 ~ 100 cm，體重則介於154 ~ 296 g 之間。公蛇的體型則比母蛇要來的短及細，長度大多介於75 ~ 80 cm，體重則為73 ~ 116 g。
成體背部的底色為鮮紅色，配上由細黑線所區隔開的寬帶。在身體的後三分之一的部分以及尾部有著兩條額外的縱細帶。他們的頭上也有三條縱黑帶：一條由口鼻部向後延伸，另外兩條則由雙眼後方延伸至第一節環紋。他們的腹面則為白色，沒有任何花紋。

地理分部及棲地
根據本亞種定名者的報告，Oreophis porphyraceus laticinctus只分部於馬來半島上彭亨州(Pahang)的金馬崙高原(Cameron Highlands)以及印尼蘇門達臘島(Sumatra)北方靠近馬達山(Brastagi)的區域。根據Grossmann和Schulz(2000)以及Grossmann和Tillack(2004)的兩篇報告、當地採集著的經驗以及我們的觀察，本種生活在山區非常潮溼的原始雨林內。他們的分部海拔介於1600 ~ 1900 m。他們似乎比較喜歡在有著茂密遮避物的林間空地內活動。有時，我們也可以在茶園或菜原內發現他們的蹤跡。寬帶紅竹蛇主要在黃昏以及夜間活動。其他有關於這個漂亮蛇種在野外生活方式的資訊則相當缺乏。

人工飼養
Oreophis porphyraceus laticinctus是相當膽小的種類，我們要人工飼育本種時，必需要將這點列為優先考量。在飼育容器內，一定要提供他們能夠躲藏的地方，例如夠厚水苔或是倒置的花盆。因為本種在自然的情況下，生活於比較高冷的地區，所以飼育區的溫度絕對不能超過28℃(82℉)。在Grossmann和Tillack(2004)的報告中，飼養的環境和我們相同，他們將飼育區夏天的溫度控制在夜晚18.5℃(65℉)，白天28℃(82℉)。在冬天的時候，溫度則比夏天低3℃，而且我們建議給他們冬化(hibernation)。Grossmann和Tillack(2004)將他們的蛇置於18 ~ 19.8℃(64.4 ~ 67.6℉)的暗室冬化5週。我們則將我們的蛇養在沒有加溫的房間內數週，直到二月初為止。其間，室內的溫度有時會降到18℃(64.4℉)以下。
本種在野外的棲地非常的潮溼(金馬崙高原的年平均雨量為2644 mm)，所以飼育容器內的底材必需要長期保持潮溼。因為本種只在黃昏和夜間活動，所以不需要提供他們任何特殊的光源。

飲食
關於Oreophis porphyraceus laticinctus在野外飲食習性的報告只有一篇。根據Leong 等人在2001的報告，他們在金馬崙高原上找到一隻被車碾斃的成體，他的胃中有一隻錢鼠(Talpa micrura)。

在人工飼育下，我們可用活的或預先殺死的老鼠來餵食。我們所飼養的個體，大都表現出急燥易怒的性情(特別是在餵食的時候)，這點和Grossmann以及Tillack在2004年所做的報告不同。本文一位資深的作者，在處理本種時，被咬了好幾次。如同Oreophis porphyraceus coxi亞種一般，本亞種對於獵物也展現出強烈地攻擊性。不過，在我們所飼養的蛇當中，還是有些相對之下比較穩定的個體。

繁殖
在冬化之後，我們依然將我們的蛇分閞飼養，直到母蛇當季第一次脫皮為止。之後，我們就把公蛇和母蛇放在一起，他們通常會立刻交配。如果我們把超過一條的公蛇和母蛇放在一起，那麼公蛇就會開始打架。比較強勢的公蛇會纏繞和咬對手，以將他們逼退。

大約在成功交配後8週，母蛇就會產下5 ~ 8顆蛋。在我們的經驗，蛋的長度介於31 ~ 45 mm，重量則介於7 ~ 12 g。 我們將蛋放在蛭石上，在27℃(81℉)培養。在此條件下，蛋大多會在56天左右孵化。

新生的小蛇體長介於28 ~ 30 cm，體重介於8 ~ 10 g。幼體的體色為黃環和橘環相間，他們的體色會隨著一次次的脫皮而變的愈來愈紅。大約6個月大的時候，他們的體色就會變的和成體一樣。

本種的幼蛇很神經質，所以，我們必需將他們分開飼養，並在飼育容器內提供可躲藏的地方。除此之外，飼育幼蛇沒有什麼特別困難的地方。

Grossmann和Tillack(2004)所飼養的母蛇在六月產卵，這比我們所飼養的母蛇要慢的多。在金馬崙的野生母蛇則大多在8月產卵，我們據此推測，Oreophis porphyraceus laticinctus這個亞種可能在一年四季都能夠繁殖。

參考文獻
1. Grossmann, W., and K. -D Schulz. 2000. Elaphe porphyracea laticincta Schulz $ Helfenberger, 1998. Sauria 18(2): 45-46.
2. Grossmann, W., and F. Tillack. 2004. Angaben zur Haltung und Vermehurng der Breitband-Porphynatter oreophis porphyraceus laticinctus (Schulz & Helfenberger, 1998) (Squamata: Colubridae). Sauria 26(1): 37-44
3. Leong, T. M., L. B. Yat, and A. H. B. Loo. 2001. Elaphe porphyracea laticincta (Malayan Red Mountain Racer), Diet. Herp. Rev. 32(2): 105
4. Schulz, K. -D. 1996. Eine Monographie der Schlangengattung Elaphe Fitzinger. Bushmaster Publ., BergSG. Schulz, K. -D., and N. Helfenberger. 1998. Eine Revision des Unterartenkomplexes der Roten Bambusnatter Elaphe porphyracea (Cantor, 1839). Sauria 20(1): 25-45.
5. Utiger, U., N. Helfenberger, B. Schatti, C. Schmidt, M. RuF, and C. Ziswiler. 2002. Molecular systematics and phylogeny of Old and New World Ratsnakes, Elaphe Auct., and related genera (Reptilia, Squamata, Colubridae). Russ. J. Herp. 9(2): 105-124


]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=43 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Mon,12 Mar 2007 22:50:59 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=43

經過了幾個月的大吃大喝, 他的體重在同年的12月到達了1239公克,
國外有資料說, IJ地毯母蛇的體重超過1000公克就可以試著繁殖了,
於是我就向一個好友借了一隻公蛇來當他的公老

經過了一個月的冬化, 我在1月初的時候將他們送入洞房,
公蛇蛇看到母蛇沒有什麼反應, 不過我那隻地毯妹妹立刻就把他的瀉殖孔打開來 (真是開放)
觀察了幾天, 都沒有看到他們交配, 三個星期後, 發生了不幸的事, 種公歸天啦!

我想, 應該是沒有交配成功吧
不過, 從那時起, 我的地毯妹妹就開始拒食了 (是因為想念情郎還是因為有寶寶了呢?)
一直到2007年的3月12號, 地毯妹妹還是沒有進食, 不過出現了要脫皮的徵兆


不知道是不是我的錯覺, 地毯妹妹雖然好一陣子沒吃飯了,
不過他的身體好像比之前胖了一點 (是因為體內有蛋嗎?)


這是我幫地毯妹妹所準備的產房,
用最大號的妙妙箱改的, 裡面放微溼的水苔


本來地毯妹妹一直住在K-600大小的整理箱中,
為了要放入他的產房, 也特地幫他新做了一個豪華套房


-- 希望以上的一切不是我自我催眠, 如果有任何新的狀況, 我會隨時向大家報告的 :)

]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=42 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Mon,12 Mar 2007 22:12:39 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=42 淺談陸龜類的皰疹病毒感染—病症、診斷及預防

Herpesvirus Infection in Tortoises Illness, Diagnosis, and Prevention

原文出於Fischer S., and Homuth M., 2006. Herpesvirus Invection in Tortoises Illness, Diagnosis, and Prevention. Reptilia No. 47:78-82.

陸龜一直以來都是一種很受歡迎的寵物。大多數的陸龜的飼主都對這個特別的興趣下了不少功夫 — 他們通常投入大量的時間、金錢及愛心，且熱切得想要去了解如何才能提供他們的寵物最好的生活環境。不過，除了擁有飼育陸龜的知識之外，飼主也應對於陸龜的健康維護有基礎的了解。如次一來，飼主才能即時地發現陸龜的疾病，並做立即的處治，甚至更進一步的預防疾病的發生。皰疹病毒的感染在陸龜中是很普遍的，且不斷的造成陸龜的折損。所以每一個飼主都應對此疾病有所了解。

病症
皰疹病毒對於陸龜感染的案例，最早被報告於1980年代的早期，其對像為沙漠陸龜(desert tortoise, Gopherus agassizii)。從那時候起，皰疹病毒感染的案例也在許多在歐洲普遍被飼養的陸龜種類上被發現--包括蘇聯四趾陸龜(Russian four-toed tortoise, Agrionemys horsfieldii)、赫曼陸龜(Hermann’s tortoise, Tesudo hermanni)、地中海刺腿陸龜(Mediterranean spur-thighed tortoise, Testudo graeca)以及緣翹陸龜(marginated tortoise, Testudo marginata)。

陸龜被皰疹病毒感染的點型特徵為口腔黏膜的發炎及壞死(壞死性口腔炎/necrotic stomatitis)，而口腔中通常也會產生似白喉的斑點。此外，鼻子(鼻炎)及眼睛(結膜炎)的黏膜、咽頭(咽頭炎)、舌頭(舌炎)或肺部(肺炎)也可能會有發炎的現象。其他的器官，如腸道、肝、皮膚、腦膜及腦也都有可能因皰疹病毒的感染而發炎。

被皰疹病毒所感染的陸龜會因被感染部位的不同而表現出各種不同的症狀。概略症狀包含活動力減低、食欲下降、鼻孔阻塞或流鼻涕、瀉肚子、中央神經系統失調及突發性的死亡。一般來說，被皰疹病毒感染的陸龜死亡率都很高。

感染後症狀的發展及表現以及致死率會依病毒品系、陸龜種類、陸龜年齡以及個別陸龜免疫系統狀況(特別有關)的不同而異。被皰疹病毒所感染的蘇聯四趾陸龜和赫曼陸龜死亡率通常很高，但被感染的地中海刺腿陸龜或馬吉那提陸龜大多能存活下來，且成為無病症的帶原者。

病源：特性及傳播方式
皰疹病毒(Herpesviridae科)的直徑大約為120~200奈米(nanometer)，或是0.00012~0.0002公釐(細菌(如鏈球菌)的體形大概是他們的十倍)。皰疹病毒是由中心核酸(雙股DNA)以及外鞘蛋白所組成的。除了他們的外鞘蛋白外，皰疹病毒對於不合適的環境或是清潔劑的容忍度很低。用一般的家用消毒劑就可能輕易的將他們殺死(譯者：漂白水是不錯的選擇)。

皰疹病毒的寄主十分廣泛，且在動物界中造成許多的疾病(例如感染狗所造成的犬瘟熱)。會感染陸龜的品系是一種和alpha-皰疹病毒相近的非點型皰疹病毒。因此，我們推測這個品系的病毒會像alpha-皰疹病毒一樣，存留於陸龜的神經節之中，造成終生、慢性的感染。

陸龜的免疫系通可能會因冬眠、不良的飼育環境、寄生蟲感染、遷移或更換飼主所造成的緊迫(不同的照顧和餵食方式)或更換飼育環境(硬體設施)而減弱，而這又會導致病毒活動力的上昇。此時，病毒會隨著身體的分泌物而散佈，且造成疾病。

皰疹病毒會隨著陸龜的唾液、鼻涕或尿液而傳播。感染的途徑包括直接接觸或是間接的經由其他的物品，例如工具，鞋子或飼養容器等。皰疹病毒也被發現存在於陸龜的輸精管上皮細胞中，因此，病毒也可能會藉由交配而傳播。交配期間個體之間的直接接觸使得感染的機率大為增加。

診斷
1.病毒檢測法(直接病原檢測法)
在活體動物中，皰疹病毒只有在其活化且被分泌時，才能直接被檢測出來。此時，動物體可能已經出現病症，或者看起來仍然很健康。

病毒的培養是很耗時的工作(大約需要7~21天)，而病毒培養的成功率主要取決於樣本(如舌頭的上皮細胞)的新鮮度以及樣本內仍具有複製活性的病毒數量。另外，如果樣本內細胞的數量夠多的話，我們可能可以用光學顯微鏡來檢測細胞內的包含體(inclusion bodies)。

檢測病毒最佳也是最快速的方法就是利用聚合梅鏈鎖反應(polymerase chain rection / PCR)來偵測感染龜類的皰疹病毒的DNA。這個技術可以快速的將皰疹病毒的DNA片段放大(超過百萬倍)，而放大的DNA片段可以利用ethydium bromide染色而觀查到(譯者：對PCR, electrophoresis是大多數分生實驗室都會利用到的小技術，有興趣的爬有可以輕易的在網路上找到他們的原理，在此就不再贅述了)。利用此技術來檢驗樣本，不同於病毒培養，樣本內的毒病不需要保有複製的活性。因此，PCR已成為現今用來檢測皰疹病毒最精確的方法了。

皰疹病毒的DNA中含有能控制病毒構造以及病毒在陸龜體內細胞中複製的所有資訊。其中的DNA polymerase和DNA-helicase等基因都是PCR反應很好的目標基因(譯者：有興趣的朋友可以去查分生相關書籍中有關於DNA複製的部份)。這些基因在許多不同的PCR技術中都可被利用作為目標。我們可以利用不同的PCR方法來檢測不同品系的皰疹病毒。目前例行性的檢測，如同VAN DEVANTER等人在1996年所做的報告，是利用pan-herpes consensus primer PCR來檢測並分析多種類的皰疹病毒。利用這個方法，我們可以檢測出由6種不同種類陸龜內所採樣的35種皰疹病毒的品系。

另一個方法是利用PCR去檢測皰疹病毒DNA-helicase基因上的DNA續列。不過這個方法只能作輔助性的診斷用，因為這個方法無法檢測出皰疹病毒所有的品系。

如果被感染的動物死亡的話，我們也可以靠著檢測細胞內的包含體或是病毒顆粒來診斷皰疹病毒的存在。不過，在這個時候，我們還是會選擇利用PCR來檢測，因為他既快速又可靠。

2.抗體檢測法 (非直接病源檢測法)
利用病毒中和測試 (virus neutralization test / VNT)來檢測血漿中的病毒已經是一種例行性工作了。毒病的特性是他們會選擇性的進入特定種類的細胞中，而在這些細胞內，他們會進行複製。假如陸龜的血漿中有產生抗皰疹病毒的抗體，抗體就會和皰疹病毒結合而將之中和，進而防止病毒進入細胞。在病毒中活測試中，我們將採自陸龜體的血清經過不同倍數的稀釋(如1：2、1：4等)，並配合已知的皰疹病毒品系以及此病毒可感染的細胞來估算出陸龜血液特定抗體的濃度。

另一種方法是利用ELISA的技術，這個方法是利用酵素反應來檢測特定抗體的的存在(譯者：有興趣了解的朋友也請自行到網路上查詢ELISA的原理)。

因為陸龜在受皰疹病毒感染後,要經過一段間後才會產生抗體。因此，VNT的技術至少要在病毒感染後的11週才能診斷出病毒的存在。而相對之下敏感度比較高的ELISA也至少要在病毒感染後6週才能做檢測。

病例報告
本病例是描述一位普通的陸龜飼養者，因忽略對皰疹病毒的預防而造成其陸龜發病死亡，以及我們所選用的診斷方法。本病例中清楚可見的危險因子如下：由不可靠的來源取得動物(我們應該避免這麼做，以確保其他動物的健康)、不適當的隔離觀察以及不能即時的檢測出皰疹病毒的感染。

1.物種的取得以及其病症
根據飼主的說法，他在2004年的夏天，從Usedom島(位於德國和波蘭交界的波羅的海上)上的波蘭市場購得一隻看起來很健康，年齡約在1~2歲的母蘇聯四趾陸龜(Agrionemys horsfieldii)。回家後，他發現這隻陸龜有蟯蟲，因此他就將這隻陸龜帶到給獸醫驅蟲。之後，他將新買的母龜隔離觀察4星期後(時間太短了)，將其和另一隻同種的公陸龜飼養在一起。

在冬天的時候，飼主將兩隻陸龜分別放在鞋盒中，並將鞋盒置於地下室4個月讓他們冬眠。在隔年的春天(2005年)，冬眠結束後，母龜的左眼一直沒有睜開，在其右眼睜開後幾個小時依然如此。因此，飼主又將其隔離觀察。此時，母龜並沒有發炎或是流鼻水的現象。

兩隻陸龜在冬眠後都立刻恢復進食。不過，新買來的母龜看起來沒有什麼活力，且在接下來的幾天，情況持續的惡化。首先，他的鼻孔變的阻礙，且有時會隨著呼吸發出咻咻的聲音。將之浸泡在微溫的水中時及剛泡水之後，他會張大嘴巴來呼吸。在症狀發生一個星期之後，他的前肢在常用來走路及挖洞的區域開始產生發炎及硬化的現象。和其他案例不同的是，這隻母龜的口腔黏膜沒有發炎的現象，也沒有斑塊(plaque)的產生。以上這些症狀以及他們所發生的時機，都指向這可能是皰疹病毒感染的案例。

為了要証實這個推測，我們利用乾的紗布小心地自病龜的咽喉處採樣。我們謹慎地確認紗布跟病龜的舌頭和口腔黏膜都有確實接觸。之後我們將用來採樣的紗布保存在5℃的暗處直到檢測為止。我們也從病龜前肢的發炎硬化處採取血液及深層皮膚的樣本。

為了要檢測病龜體內的細菌群落以及篩選可用之抗生素以利之後可能發現為細菌感染時的處治，我們再一次自病龜的咽喉處做採樣。這次是利用沾有細菌轉移培養基(transport medium)的紗布做採樣。此外，我們也採集病龜的尿液以利之後的診斷分析。

在冬眠結束後的第十天，病龜因嚴重的呼吸困難而死亡。我們將病龜的腹甲及背甲分離，並將內部的器官取出做進一步的分析。

2.分子生物學以及病毒學的分析
我們自所有採得的樣品(咽喉、血夜、皮膚以及尿液樣本)中萃取出DNA，並利用PCR做分析。在所有分析的的過程中，我們都很謹慎，防止從樣本中所萃取的DNA被外界的DNA所污染，以確保檢測結果的精確。

我們利用pan-herpes consensus primer PCR的技術來放大自咽喉、血液、皮膚、尿液以及各個器官所採集的樣本內的龜類皰疹病毒DNA(DNA-polymerase gene)片段。被放大的片段會清楚的呈現在電泳凝膠上(譯者：也是electrophoresis的技術)。我們發現，除了從未受感染處所採集的對照組樣本外，其他的所有樣本都被檢測出含有龜類皰疹病毒的DNA片段。

3.病例討論
本病例中值得注意的地方有以下幾點：病龜的口腔黏膜並沒有如同點型的病症一般產生發炎的現象，在另一方面，其前肢有皮膚炎的發生。雖然在這些被病毒損害區域的皮膚樣本中都可以檢測出龜類皰疹病毒的DNA片段，不過，自未受感染處所採得的樣本在檢測時都呈陰性的反應。

我們利用偵測咽喉、尿液以及血液中龜類皰疹病毒的DNA片段，在24小時內就診斷出本例中的病龜確實是受到皰疹病毒的感染。因為病龜在採集樣本後隔天就死亡了，因此，我們沒有辦法做任何的治療。在病龜死亡後，我們將其解剖，並將其器官取出做更進一步的檢驗。檢驗的結果更加証實了我們之前的診斷。

此外，我們發現病龜的肺部含有大量的Pasteurella testudinis菌以及中度的凝血陰性(coagulase-negative)葡萄球菌。我們推測，這是二次感染的結果。這些細菌可能是趁著陸龜因冬眠及皰疹病毒感染而虛弱時入侵體內。在冬眠其間，這隻陸龜減少了15％的體重，這是他所能容忍的體重減少的上限。病龜的肺部有明顯可見的損傷，因此我們推測肺炎是造成這隻陸龜在冬眠結束後十天死亡的主因。

那隻在冬眠前和病龜養在一起的公陸龜一直都很健康。我們他在冬眠結束後的4週及十週(也就是在他和病龜最後接觸後的九個月以及病龜死亡後的二個月)分別採取那隻健康陸龜的咽喉及血液樣本進行分析。所有的樣本內都沒有檢測出抗皰疹病毒的抗體或龜類皰疹病毒的DNA片段。

我們由這些結果推測，那隻病龜在剛購入時，也就是看起來還健康的時候，還沒有開始釋放出皰疹病毒顆粒。不過，我們推測，那隻病龜在購入時就已經攜帶有皰疹病毒了，因為在此之後，除了那隻對龜類皰疹病毒檢測呈陰性反應的公陸龜外，他就沒有和其他的陸龜有過接觸。而潛伏在病龜內的皰疹病毒，直到病龜的抵抗力因冬眠而減弱時才開始活化而進行複製。幸運的是，此時，飼主就即時的將這兩隻陸龜分開飼養，因此，公陸龜並沒有受到感染。

預防
預防皰疹病毒的感染是十分重要的，因為現今並對於皰疹病毒並無任何有效的疫苗或療法。我們也無法預知皰疹病毒何時潛伏或何時活化，而飼主也無法直接的從外觀上作判斷。為了保護那些健康的個體，飼主要將任何新進的個體加入群體之前應至少將其隔離觀察一年的時間，並且至少進行兩次龜類皰疹病毒抗體的檢測。我們在得到新的個體後應立即做第一次的血液抗體檢測，而在陸龜冬眠後應進行第二次的檢測。

因為抗體檢測的準確度並非100％，因此我們也應從咽喉採樣以用PCR來偵測龜類皰疹病毒DNA片段的存在，或者，我們也可以進行其他血清學及病毒學的分析來增加診斷的準確性。

因為不同種類的陸龜對於皰疹病毒的敏感程度不同，因此，我們應該將不同種類的陸龜分開飼養。而我們也應該避免將某一飼育箱內的物品拿至另一飼育箱內使用(譯者：如果一定要這麼做，可以先利用漂白水消毒)。

如果陸龜在取得後的兩年內生病，我們必需考慮其被皰疹病毒感染的可能性，且立刻將他隔離飼養。在這種情況下，我們最好能在24小時內採取病龜咽喉部位的樣本，並利用PCR來檢測龜類皰疹病毒DNA片段的存在。

隨著德國境內爬蟲飼育風氣的興起，以及爬蟲交易市場的增加(就算是野生採集個體的流通率下降而人工繁殖個體的流通率上昇)，我們最好在得到新的個體後能幫他們做健康檢查，尤其是在將他們和其他個體一起混養之前。如果你得到一隻新的陸龜(就算他看起來非常健康)，你也應該帶他到獸醫那進行PCR和血清學的檢測，以排除感染皰疹病毒的可能性。而販賣者在將你的陸龜出售前也應該確認你的陸龜沒有感染皰疹病毒，這不但可以避免買家日後發生問題，也有助於維持賣家量好的名聲。
]]> http://www.beetleshop.net/blog/article.asp?id=41 borhuah@hotmail.com(Borhuah) Mon,12 Mar 2007 22:10:54 +0800 http://www.beetleshop.net/blog/default.asp?id=41 由營養學的角度來探討綠鬣蜥的代謝性骨症(Metabolic Bone Disease)

原文出於Miller C. 2006. The Nutritional Aspects of Metabolic Bone Disease in the Green Iguana, Iguana iguana. Reptilia No. 48:77-80.

骨骼代謝病(Metabolic bone disease；簡稱為MBD)是對於一群嚴重病症的通稱。而其中有些病症時常發生於人工飼養的綠鬣蜥(Iguana iguana)上。這類的病症又依其症狀及病因而有不同的名稱，例如：血鈣缺乏症(hypocalcemia)、營養型第二類副甲狀腺機能抗進(nutritional secondary hyperparathyroidism)、軟骨症(osteomalacia)以及骨質纖維失調症(fibrous osteodystrophy)。由於飼主的忽略及其對於正確飼育知識的缺乏，MBD已經成為在人工飼育的個體間廣泛發生的病症。

MBD主要是因為動物體內鈣、磷離子不平衡所致。而缺乏營養、生活在不合適的環境以及一些其他疾病的併發症通常是造成這種鈣、磷離子不平衡的主要原因。以上這些不合適的因子綜合起來會造成骨骼的脆弱及身體其他功能的損害。
雖然飼主們時常會注意提供爬蟲合適的營養成份，然而，造成MBD的主要成因通常還是“營養不均”。要提供全素食的爬蟲營養完善的飲食是非常困難的，因為這類草食爬蟲所需的營養組成遠比那些食肉或是雜食性的爬蟲要來的複雜許多。此外，許多人類日常所食用的水果及蔬菜其實根本不適合爬蟲食用。

營養因子
一隻住在合適環境下，但營養不均衡之綠鬣蜥會在五個月內就發展出MBD的病症。由此可知，不均衡的營養會導致MBD。更精確的來說，鈣含量太低、磷含量太高，或是鈣離子拮抗劑含量太高的食物都容造成MBD。這類的食物通常很快的會使的動物體內的鈣磷比降低。在綠鬣蜥體內的鈣磷比需保持在2:1，這樣才能維持骨骼的正常的生長以及肌肉正常的功能。

如果綠鬣蜥的飲食中含有高比例的動物性蛋白質，也容易導致MBD。這是因為大部份的肌肉類及昆蟲類的鈣磷比例都不適當。綠鬣蜥是完全草食的動物，而BDM只是餵食綠鬣蜥動物性蛋白質所會導致的眾多病症之一。

大多數日間活動的爬蟲類，當其皮膚暴露在UVB下時，體內就會生成維生素D3。維生素D3是降血鈣素(calcitonin)的前趨物。而降血鈣素是一種調控消化道內鈣離子吸收的荷爾蒙。那些無法接觸UVB的綠鬣蜥和一些其他的日行性爬蟲，通常也都會發展出BDM的病症。有些爬蟲類可以在其飲食內提供維生素D3來取代UVB的照明。不過，綠鬣蜥似乎不能利用飲食內所提供的維生素D3。因此，要避免綠鬣蜥得到MBD就必需提供其合適的環境，讓其體內能自然的生成維生素D3。


病理學
當MBD是由於不適合的營養成份所造成時，這通常是因為飲食內的鈣離子含量太低或是磷離及或鈣離子拮抗劑含量太高。

如果飲食內鈣離子的含量太低，則動物體就沒有辦法從消化道吸收到足夠的鈣離子。如果飲食內磷離子或鈣離子擷抗劑的含量太高的話，他們會和鈣離子結合，阻礙消化道內鈣離子的吸收。最後，鈣離子會隨著排洩物排出動物體外，因此，動物體無法利用鈣質。在以上的這些例子中，綠鬣蜥無法從飲食中攝取到維持身體正常功能所需的鈣質，其血鈣的含量也因而偏低，這就是血鈣缺乏症。

鈣離子對於維持肌肉的功能是很重要的。當血液中鈣離子的濃度不時，副甲狀腺就會分泌副甲狀腺素(PTH)，這會促使骨骼中的鈣質轉換到血液之中。這個現象就稱為營養型第二類副甲狀腺機能抗進。

假如我們一直提供動物不合適的飲食，其骨骼內的鈣質持續釋放到血液之中，久而久之就會造成骨骼變軟或變得脆弱。這個現象在成體動物上稱之為軟骨症，在幼體上則稱之為佝僂病(rickets)。

接下來，動物體通常會在體內較長的骨骼(如股骨及肱骨)附近增生纖維組織以試圖增加骨骼的強度。這個現象稱之為骨質纖維失調症。

如果這些狀況一直沒有改善，最後綠鬣蜥骨骼內的鈣質終將用盡。此時，綠鬣蜥體內再也沒有足夠的鈣質能夠維持肌肉正常的功能。這終將導致因血鈣不足而引起的嚴重抽搐及死亡。

診斷及治療
如果我們能及早診斷出MBD，並立即作適當的治療，我們就可以將綠鬣蜥發展出不可復原之骨胳畸形及其死亡的機率降至最低。治療的方式會因病情的嚴重性而有所不同。不過，不管病情的嚴重性如何，首先需注意的就是去改善飲食及飼養環境。大部分得到MBD的綠鬣蜥，在不接受治療的情況下都會死亡。

我們幾乎可以從一隻動物的飼養紀錄(包括其飲食及生活環境)就能判定其是否有MBD。而如果我們推測某隻動物有MBD的話，我們通常都能輕易的發現病症。如果我們從X光片中發現動物骨骼的密度不足、在長骨或是下顎骨附近有纖維組織增生，或檢測出動物血漿內鈣離子的含量不足，都可推斷此動物得到了MBD。不過，通常我們只要檢視動物的外觀並了解其飼養紀錄，就足以作出正確的診斷了。

MBD的早期症狀如下：前肢的指頭無法保持伸直，且前肢可能會開使向身體兩旁彎曲；下顎兩旁輕微的腫大或下顎骨變軟(開始向下彎曲)；在脊椎及長骨(尤其是股骨)旁有可觸知的腫塊。以上所有的症狀在他們能明顯的被看到前都檢查的出來，因此定期作仔細的身體檢查是很重要的。在這個階段，疾病才剛開始發展，只要能即時的治療，並改善飲食即環境，幾乎所有的動物都能夠恢復健康－這些病症大多會復原或是停止惡化。此時，我們通常會建議飼主在綠鬣蜥的飲食中添加額外的鈣質(例如鈣粉；添加劑量及頻度需遵照獸指示)。

中期及嚴重的MBD通常也有以上的症狀，只不過所有的症狀都更加嚴重。下顎旁的腫大及骨骼附近的腫塊都變的更大；下顎骨變的更軟，更加彎曲；前肢更加的向身體兩旁彎曲。在這個階段，綠鬣蜥在行動時步伐通常很不平穩，而前肢和指頭在其休息時會不斷的顫抖及痙攣。如果你把他抓在手上，你通常可以明顯的感覺他在顫抖。脊椎及尾部可能會開始變形扭曲。而骨折也變的很容易發生。如果此時給予動物合適的治療，動物大多也能夠復原，不過嚴重的骨骼畸形(不包括那些變軟的骨骼及在骨骼附近增生的纖維組織)是無法恢復的。此時，除了改善飲食及環境外，通常也需要提供更強效的口服鈣質(例如Neogalglucon, calcium glubionate, 1 cc/kg PO bid)或注射鈣質(例如Calphosan, calcium lactate, 250 mg/kg IV/IM bid)。

在MBD的末期，除了之前所提到的那些症狀之外，綠鬣蜥通常會有便秘、厭食以及cachectic(showing physical wasting)。此外，這個階段的綠鬣蜥也通常會有骨折的現象。脊椎畸型(脊柱側凸、脊柱後凸、脊椎前凸或三者合併發生)會變的很猛烈。他通常會沒有精力，變的很虛弱，且大多的時間都在地面上活動(這對於這個樹棲的爬蟲類是不正常的現象)。這個階段的動物必需要立刻給予治療，以拯其性命。而如果骨骼畸型太嚴重的話，必需考慮予以安樂死。此時，必需要立即改善其飲食及生活環境，我們也必需持續的提供鈣質，直到其血漿中鈣離子的濃度回復到正常水平為止。如果我們給予綠鬣蜥鈣質注射，他們會恢復的很快，不過，這必需等到血漿中鈣離子的濃度回復到正常水平後才能施行。如果在其回復到正常質其就給予注射，會導致血鈣不足而引起的嚴重抽搐及死亡。恢復中的綠鬣蜥，我們應該依其體型而給予正常量的食物。不過，對於那些消瘦及飢餓的個體，應該讓他們吃到他們不吃為止。不管是在MBD的任何一個階段發生骨折，都要立刻送醫治療。

如何預防
雖然MBD是很常見的疾病，不過他也很容易預防。我們必需能提供綠鬣蜥合適的生活環境-包括足夠的活動空間以及合適的溫度梯度，讓他們可以自由的選擇所需要的溫度；足夠的UVB光源以及合適的飲食。在野外，綠鬣蜥是純素食的動物，所以在人工飼養下，也應提供合適的植物供其食用。不過，大多數人類日常食用的蔬菜內部鈣離子的含量都偏低，而磷離子的含量都偏高。如果我們沒有注意的去選擇用來餵食的菜類，綠鬣蜥體內的鈣磷離子比例很容易就會失衡。

飼主必需提供多樣化營養的菜類供綠鬣蜥食用。以下是一般性的綠鬣蜥飲食指南：

－60％的深綠色葉菜類。每餐都應從以下清單中選出兩種以上的菜類來餵食：羽衣甘藍(collard greens)，蒲公英的葉子，萵苣，rapini，蕪菁的葉子，芥菜，水田芥。

－30％的其他蔬菜類。每餐也應提供一種綠色及一種黃色或橘色的蔬菜類：糖莢豌豆，青豆，扁豆，橡果形冬瓜，spaghetti南瓜，kabocha南瓜，buttercup南瓜，甘薯，歐洲防風草，樹薯。

－10％水果。水果可以增添飲食的顏色、香味及溼度，不過其在飲食中所占的比例不應該超過10％：無花果，覆盆子，草莓，藍莓，梅子，杏仁，奇異果，棗子，霸王仙人掌葉，鱷梨，木瓜以及羅馬甜瓜。

─額外補充蛋白質：絕對不要提供任何動物性蛋白質給綠鬣蜥。磨碎的乾紫花苜蓿對於綠鬣蜥是絕佳的植物性蛋白質和鈣質的來源，可以每日添加在飲食內供其食用。我們可以用咖啡豆研磨機來將紫花苜蓿磨成小碎片或粉狀，或者我們也可以直接將苜蓿茶包或苜蓿膠囊中的內容物取出來餵食。而所需添加的苜蓿量可依其不同產品中的蛋白質含量而做調整。

飲食中的鈣磷比例需要控制在2:1，因此，要減少或避免餵食綠鬣蜥那些磷離子含量特別高的食物(例如蘋果、蘆筍、花椰菜、玉米、菇類、桃子或是美洲南瓜)。

不過在選擇食物時，鈣磷的比例不是唯一的考量要點。食物是否含有其他的營養成份，如goitrogens，丹寧酸，草酸鹽或是植酸等也是考量的重點，尤其是草酸鹽和植酸與MBD的發生有著密切的關連。草酸鹽和植酸是一種存在某些蔬果中的天然的化合物。在消化道中，他們會和鈣離子結合，使他們無法被腸道吸收。我們應減少或避免餵食綠鬣蜥那些草酸鹽和植酸含量較高的植物(例如：菠菜、胡蘿蔔、甜菜(根和葉)、牛皮菜、草莓、羽衣甘藍(kale)和葡萄等)。

市面上大多數的綠鬣蜥專用飼料，就算他們都標榜能取代所有的菜類做為主食，其營養份都不夠完善。因此，我們不應該採用市面上任何一種綠鬣蜥專用飼料來做為綠鬣蜥的主食。

營養對於爬蟲動物和對於其他種類的動物來說一樣重要。對於人工飼養下的爬蟲動物(如綠鬣蜥)來說，MBD雖然是常見的疾病，但也很容易預防。因此，我們應盡我們所能來提供我們所飼養的爬蟲合適的飲食及生活環境來避免MBD的發生。
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